デトニ好きブログ

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こんにちは





STEP１：塗装部分の分解
まず最初に塗装部分を分解します。
分解できるパーツは最小単位で分解しましょう。
スライドとリアサイトなども一度バラして個別に塗装するようにします。
ネジ部分は可能な限りマスキングしましょう


STEP2：チタニウムシルバー
次に、下地処理を行ったスライドに、チタニウムシルバーを塗装します。
塗装前には、中性洗剤で脱脂をしつつ、完全に乾燥させてから塗装です。
キャロムショットのシルバーは乾燥が非常に早いですので、作業はスムーズです。

注意：下地処理について
特にスライドにパテを盛ったなど処理を行っていない場合は下地処理は不要だと思います。
自分の場合は、フロントサイトをグロック用の集光サイトに変更したことと、スライドに欠けがあったので
それをパテで補修しました。そのため、下地処理が必要でした。
その際は４００番以下のヤスリは利用せずに細かめのヤスリで少しづつ整えましょう



注意：塗装後の後処理（キャロムのスプレーの場合）
これ取り扱い方法を読んで初めて知ったのですが
塗装後はスプレー缶を逆にして残った塗料を吹き出す必要があるそうです。



STEP3:ジルコニアクリスタル
ジルコニアクリスタルは想像以上に難しかったです。
まず、完全乾燥までの時間が４日〜１週間と非常に長いです。
乾燥まではかなりベタつきがあるため、ホコリを巻き込みます。
（自分はとは言え、１時間ぐらいで見た目上は乾くだろうとたかをくくっていましたが、本当に４日はかかります）

注意：塗装環境が整った場所で作業
自分は夜中にベランダで塗装したのですが、やはり外と言うことでホコリが多く入ってしまいました。
特にクリアなので、そのホコリが目立ちます。
ある程度ホコリを巻き込まない場所を確保して作業する必要があります。
また、完全乾燥までの保管場所も気を使うべきだと思いました。
自分は時々秋葉原工作室さんを使わせてもらっています。

私の作業後のフレーム

塗膜が強くなるようにと、かなり厚めに吹いてしまったようです。
このあと塗膜の強さを見てみますが、ちょっとやり過ぎ感があります。

初心者の私ではスプレー缶に印刷されているイメージには到底辿りつけないですね・・・
※一発勝負で時間に余裕があれば何回か事前に試しておくことをおすすめします。


STEP4:ブラックスチール
ジルコニアの上からブラックスチールを塗装して終わりです。
こちらはシルバー同様に乾燥も早く作業が楽ちんでした。
厚すぎた塗膜も、ブラックスチールで上書きすることで目立たなくなりました。



フレームと干渉する部分はすでに塗装が剥げていますが、ジルコニアの部分で止まっているような気がします。
ある程度は成功かと思います。



このあと塗膜の強さを実験で試してみたいと思います。
また別の記事で書きます。

何かの参考になれば幸いです。

  

こんにちは

今日は
マルシン　アンシュッツ M1403
を紹介します。



古い銃ですが、ウッドストックがが渋く中々やお気に入りの銃です。
ホップ調整なども一応あるようで、そんなに古くないのでは・・・と思いつつも
ネットであまり情報がない銃です。

「ゴルゴが使った銃」らしいです。

ソース
この銃はガスタイプとエアコッキン、グタイプと２タイプあるようですがコレはエアコッキングタイプです。


全長
約105cm


マウント
古い銃なので今流行りの20mmレールではなく１０mmレールです。
一応、純正のアイアンサイトもあるのですが、せっかくのライフルだったらスコープを付けたかったです。


なので、10mm→20mm変換アダプターを買いました。
結構高かった。。。



20mmレールに噛ませて10mmに変換します



つけるとこんな感じです。
スコープはヤフオクで買ったもので詳細はわかりません。
やはりスコープつくと引き締まりますね。



給弾方法
この銃の給弾方法はちょっと変わっています。
こんな感じで穴から入れる感じです、約２０発ほと入ります。


ホップ調整
ホップ調整はバレル上部のマイナスネジで行うようです。



実射
と行きたいのですが自宅ではちょっとホップ調整できる長さを確保できないので、シューティングレンジに行って
サイト調整も兼ねて後日アップします。
  

こんにちは

前回、エアガンの塗装についてがアクセスが良かったので調子に乗って書きます。


プリントがあるフレームを塗装する場合の注意点
改めて見ると、東京マルイの製品では少ないですが、
自分がカスタムのベースとしているストライクウォーリアはスライドにプリントがあります。
このプリント結構厚めのプリントです。




印刷の上から直接塗装
自分が使っているのキャロムショットの塗料は隠蔽力は高いのですが、
印刷の上から塗装してしまうと、このように塗装部分がどうしても盛り上がってしまいます。
目立ちます、コレではダメです。


下地処理
そのため、塗装部分は事前にヤスリで削り落とす必要があります。
あまり粗いものは利用せずに、８００番や１０００番を使います。（プラモ用のヤスリが良いです）
※プラモ用の薄め液で落とせるのですが、何かフレームを侵しているような気がするのでオススメはしません


そうすると、ヤスリをかけた部分はツルツルになりますが、もともとのフレームが
ザラザラしているのでツルツルとザラザラになってしまいます。
ただ、自分が使っているキャロムショットのクロームシルバーの塗料は粒が荒いので
ツルツル・ザラザラあってもキレイに少しザラッとした仕上がりになります。
頑張って全体をヤスリがけする必要はないと思います。



こんな感じにキレイに仕上がります。

  

こんにちわ

今日はチャンバーパッキンを買ったので、そのレビューをします。

買ったチャンバーパッキン
TSS製 東京マルイ GBB&VSR/L96エアタイト スリックパッキン シリコン ソフト
を買いました。
買った理由は「試してみたかった」「安い（他のパッキンに比べて）」「黒くない（透明）」の３つです。


特に「黒くない」は自分にとっては重要で「純正」の「社外品」の区別がつかなくなるので意識しています。

弾速比較
マルイ純正のチャンバーパッキンのゼロHOPとフルHOPと比較しました。
どちらも同じマガジンを利用し、0.2gのマルシンのバイオ弾を利用しています。
比較的弾速が安定していると思います。




問題点
結構問題点だと思っているのが、チャンバーのタイトさです。
スリックパッキンはHOP用の突起がなく、HOPアームをゴム板でかさ増しをしてBB弾を保持します。
付属しているゴム板がどうやら厚く、チャンバー内がよりタイトになります。



コレでも実用上問題なければ良いのですが、チャンバーがタイトになったことでシリンダーがチャンバーにちゃんと収まらない場合があります。
その結果スライドがちゃんと定位置に戻らなくなる場合があります。
次弾を打つのは問題ないのですが、サムセフティがかからない。。。


わかりづらい図



今は付属のゴム板を噛ませていますが、もう少し薄いものを用意すると良いかと思います。
  

こんにちは

エアガンの塗装について試行錯誤をしています。

少しでもみなさんのお役になればと思い投稿します。

塗料について
何を使うか？ですが、サバゲなどで実際に動かす場合は塗膜が強い塗料が必要かと考えます。
自分はホビーショップフロンティアで店員さんに相談した際に以下の３つを紹介してもらいました。

キャロムショットのブラックスチール、チタニウム・シルバー、ジルコニアクリスタル
おそらくプラモデル用のものでもある程度使えると思うのですが、エアガンの樹脂はABSだと思うので、プラ用の塗料は合わないかと考え、オススメしていただいたこともあり、かなり高かったですがコレを買いました。





塗装方法について
まず単純にフレームにブラックスチールを使って塗装しました。


キレイに塗装できることはできるのですが、質感がのっぺりしていて自分的にはNGでした。

続いて、まずチタニウムシルバーを最初に塗り、その上からブラックスチールを塗装しました。


下地をつけることで金属感が出ました。
自分はサファリランドのホルスターを使ってドローの練習をしているのですが、樹脂製のホルスターなので塗装が削れます。



上の塗装がハゲることで下地のシルバーが見えて更に金属感が増します。（プラモで言うハゲチョロ）


スライドストップの塗装の剥げ方とおんなじ雰囲気が出てます。


ただ、これにも弱点があり、下地すら剥げてしまう場合があります。



コレは非常にダサいです。
コレを防ぐには・・・シルバー面の塗膜を強化する必要があります。


個人的にベストは塗装方法は？
下地に「シルバー」
その上に、塗膜を強化する「ジルコニアクリスタル」
最後に「ブラックスチール」



かと考えます。
ただジルコニアの乾燥期間が1週間と長いため、その準備を行っています。

ので結果がわかったら報告します。  

こんにちは

デトニクス好きのブログと言っておきながらデトニクスの話題を一切書いていませんでした、すみません。

というのも、スライドの刻印を変更すべく、発注していて手元に皆さんに観ていただくものがたかったので
マガジン考察してみたり色々していました。

そして、昨日 注文していたものが届きました！

それを組付けたのがこちら！！！

カスタムの内容は以下となっております。